Her er designerne, du skal holde øje med lige nu
Den danske modebranche er sprængfyldt med nye og up-and-coming designtalenter, der alle er klar til at indtage branchen. Vi har talt med de fire designere, som er finalenominerede til Magasin Du Nord Fashion Prize.
(di)vision, Louise Lyngh Bjerrgaard, A. Roege Hove og Frederik Berner Kühl. Det er fire navne – og danske designere – vi godt kan indprente os. De fire brands skal nemlig være med til at definere fremtiden for dansk mode – og så er de alle netop blevet udråbt som finalister i konkurrencen for spirende danske brands: Magasin Du Nord Fashion Prize.
"De fire finalister er først og fremmest talentfulde designere med meget stærke designsignaturer. De har en helt særlig energi og en 'in it to win it'-tilgang – og så er de funderede på principper omkring bæredygtighed og diversitet,” siger jurymedlem i konkurrencen og CEO hos Copenhagen Fashion Week Cecilie Thorsmark om de fire designere.
Vi har taget en snak med de fire designere om, hvordan man som nyt brand i 2021 forholder sig til bæredygtighed og ikke mindst tendenser, som er et omdiskuteret koncept i et bæredygtigt perspektiv.
Læs herunder mere om de fire brands, du med fordel kan holde godt øje med i de kommende år, og som ifølge Cecilie Thorsmark er kendetegnet ved "... et usædvanligt stort vækstlag af kreative og passionerede talenter med både normkritiske briller, der udfordrer det gængse, og med stærke værdier, eksempelvis inden for bæredygtighed."
- Amalie Røge Hove: "Der er intet moderne i at føle, at tøj er for småt"
- Louise Lyngh Bjerregaard: "Hver gang et håndværk kommer frem i tiden, reflekterer det tendenser i samfundet”
- Simon og Nanna Wick: "Unisex tøj kan hjælpe folk med at føle sig inkluderede, fordi det ikke sætter nogen i bås”
- Frederik Berner Kühl: "Jeg tror, vi er kommet til et punkt i dag, hvor det ikke behøver være opdelt i henholdsvis herre og dame”
Amalie Røge Hove: "Der er intet moderne i at føle, at tøj er for småt"
Bag det danske brand A. Roege Hove står strik- og tekstildesigner Amalie Røge Hove, der tidligere har arbejdet for Cecilie Bahnsen og Mark Tan. Brandet er bedst kendt for sine finstrikkede og nærmest transparente items, der forener et moderne og innovativt udtryk med det traditionelle strikhåndværk.
Hvad er dit favorititem fra dine kollektioner?
"I showet har jeg nogle forskellige udgaver af en cardigan: både en med striber og en i solid farve. Det tror jeg er min favorit. Folk responderer vildt godt på den, fordi man kan personliggøre den, alt efter hvordan man binder og bruger den.”
Cardiganen i henholdsvis solid farve og i striber.
Hvilken tendens tror du, vi kommer til at se meget til dette efterår?
"På en måde arbejder jeg lidt imod tendenser. Jeg tror, der er en tendens til, at folk gerne vil personliggøre deres tøj, så man kan give det sit eget udtryk. Det, der fungerer godt ved mit tøj, er, at om vinteren kan det bruges over en t-shirt og under en blazer, men til sommer har man det på uden noget til. På den måde har man nærmest noget nyt på, selvom det er samme style. At bruge tingene på sin egen måde og at skille sig ud tror jeg altid vil være en trend.”
Hvorfor tror du, at strik er så populært?
"Materialet lægger op til diversitet og inklusion, fordi strik er et materiale, som kan strække sig. I virkeligheden er der mange af vores kunder, der kan passe begge vores to størrelser, de sidder bare forskelligt. Som forbruger har man nogle gange brug for at gå ind i en butik, hvor ens krop kan passe det meste. Der er intet moderne i at føle, at tøj er for småt, og at man ikke kan være i det. Jeg vil gerne have, at alle tænker, de kan se nice ud i mine styles. Jeg tror, at strik som materiale og i butikkerne har en relevans – og at det ikke bare er en trend.”
Hvordan tænker du bæredygtighed ind i dit brand?
"Når man starter et nyt mærke i dag, tænker man over, hvor meget man fra starten kan inkorporere, fordi det kan være svært at ændre på vaner. Derfor er det nemmere at starte så godt og ansvarligt, som man kan. Det, jeg har fokuseret mest på ved at lave et ansvarligt produkt, er produktionen. Jeg strikker kun, og med strik kan man skabe flade og form i én – og på den måde skabe ingen eller kun meget lidt spild. Vi laver ikke metervarer, så når vi strikker et stykke tøj, prøver vi eksempelvis at lave en kjole i ét stort strikket stykke, så vi ikke bryder garnet og dermed skaber spild. Desuden kan mange af vores styles bruges både forfra og bagfra, så de enkelte styles kan have flere funktioner i ens garderobe. Det gør, at man har tøjet i længere tid, fordi man kan skabe nye looks med den enkelte style.”
Louise Lyngh Bjerregaard: "Hver gang et håndværk kommer frem i tiden, reflekterer det tendenser i samfundet”
Bag det Paris-baserede brand Louise Lyngh Bjerregaard står den danske designer af samme navn, som har slået igennem med sin unikke tilgang til strik med couture-lignende referencer og en stærk sans for et fint og detaljerigt udtryk.
Hvad er dit favorititem fra dine kollektioner?
"Jeg elsker alt, hvad jeg laver. Men jeg har en virkelig skøn, strikket nederdel, som jeg har draperet på kroppen, så det nærmest ligner, den går i opløsning. Der en skønhed og kontrastfyldthed i et stærkt materiale, som strik oftest er, fordi det er vævet ind i hinanden og samtidig ligner, at det falder fra hinanden. Det er stærkt og skrøbeligt på samme tid.”
Den draperede nederdel.
En af de strikkede kjoler fra Louises kollektioner.
Hvorfor tror du, strik er så populært lige nu?
"For det første kan det være super meditativt, og så giver det en stolthedsfølelse, når man har lavet et stykke tøj selv. Jeg tror, folk har brug for at udtrykke sig individuelt, og strik er noget, man selv kan lave. For mig, der beskæftiger mig med det hver dag, er det er fedt at se så mange mennesker, der finder ud af, hvad det kræver af tålmodighed og teknik at kunne strikke et ærmegab eksempelvis.”
Tror du, at strik fortsætter med at være populært?
"Ja, det tror jeg. Dem, der har fundet ud af, at de kan lide det, fortsætter, mens andre måske finder en anden interesse. Men det er svært at sige, for vi er på den anden side af en pandemi, hvor folk har været hjemme og har haft brug for at fordybe sig i noget. Nu er der mange, der gerne vil ud og feste, på cafeer og ud at rejse, og så får det langsomme håndværk måske et retræte. Jeg synes, det er interessant, at hver gang et håndværk kommer frem i tiden, så reflekterer det tendenser i samfundet.”
Hvordan tænker du bæredygtighed ind i dit brand?
"Jeg arbejder med restmaterialer og deadstocks, så bæredygtighed er naturligt integreret i mit arbejde. Det kan være rester fra en gardinbutik, en stofbutik, et møbelfirma eller en væver. Vi syr også vores egne garment bags (en pose til at opbevare tøj, red.), så vi er fri for at bruge plastik. Min fokus er desuden på at lave tøj, som kan eksistere for evigt, uden at det går op i sømmene – og så genbruger vi alt. Jeg trevler eksempelvis sweatre op, hvis jeg har fotograferet dem og har lyst til at lave noget nyt, hvor jeg mangler garn.”
Simon og Nanna Wick: "Unisex tøj kan hjælpe folk med at føle sig inkluderede, fordi det ikke sætter nogen i bås”
Søskendeparret Simon og Nanna Wick, der står bag brandet (di)vision, har slået igennem med sine unisex kollektioner, der forener et oversized, street og multifunktionelt udtryk med klassiske silhuetter.
Hvad er jeres favorititem fra jeres kollektioner?
Simon: "Vores bomberjakke har altid været vores største succes, og det er også vores første produkt. Den er et statement piece, der indkapsler, hvad vi laver: Nemlig at vi prøver at være inklusive, og derfor har den et stort, boxy fit, så den kan passes af både mænd og kvinder. Det er et produkt, der kan leges meget med, og så har den vores signatur-lynlås i ryggen.”
Bomberjakken med den karakteristiske lynlås i ryggen fra (di)visions SS22-kollektion.
Hvilken tendens tror I, vi kommer til at se meget til dette efterår?
Simon: "Jeg tror, at folk er vilde med tøj, der larmer lidt – særligt her efter corona, hvor de fleste har gået i mere afslappet og afdæmpet tøj. Vi oplever, at de ting, der larmer, er farverige eller skiller sig meget ud, præsterer vildt godt, og det er nok fordi, folk gerne vil skille sig lidt ud. Vi har meget succes med at lave loungebukser i sjove farver, som er lavet i halvt sweat og halvt dress. Vi har været fanget i en corona-bobbel, hvor vi har gået i joggingtøj, men man vil også gerne ud nu. Derfor har vi prøvet at lave et alternativ til joggingbukserne, og jeg tror, vi kommer til at se flere løse proportioner og afslappet tøj, som stadig larmer lidt.”
Hvad tror I, unisex tøj kan?
Nanna: "Jeg tror, det kan hjælpe folk med at føle sig inkluderede, fordi det ikke sætter nogen i bås. Man skal ikke tage stilling til, om en specifik blazer er til mænd eller en bestemt top er til kvinder.”
Simon: "Det er ligesom bæredygtighed: Hvis man har muligheden, skal man prøve at være så inkluderende som muligt. Nanna og jeg kan godt have det samme på, så det er meget naturligt for os at lave noget, der virker for begge.”
Hvordan tænker I bæredygtighed ind i jeres brand?
Nanna: "Vi går enormt meget op i at arbejde med, hvad der allerede eksisterer, hvilket vil sige, at vi ikke får produceret nye metervarer. Som udgangspunkt skal alt eksempelvis være en gammel dug eller deadstock stof.”
Simon: "For vores vedkommende har der ikke været et alternativ. Alt, hvad vi laver, vil være bæredygtigt, hvis det er muligt, men nogle gange må man gå på kompromis. Det kan eksempelvis være, vi får lavet nogle lynlåse fra bunden. Vi bruger primært, hvad der allerede eksisterer – det er nok den måde, man kan lave en mest ren produktion i forhold til fodaftryk. Det er vores kerneværdi.”
Frederik Berner Kühl: "Jeg tror, vi er kommet til et punkt i dag, hvor det ikke behøver være opdelt i henholdsvis herre og dame”
Bag herretøjsbrandet Berner Kühl står Frederik Berner Kühl. Brandet er kendt for sit klassiske udtryk med sporty og praktiske referencer, som den unge designer for første gang kunne præsentere under Københavns modeuge i år.
Hvad er dit favorititem fra dine kollektioner?
"Jeg tror, at overtøjet er den gruppe, der ligger mig nærmest.”
Hvilken tendens tror du, vi kommer til at se meget til dette efterår?
"Mit brand er ikke så tendenspræget, men jeg håber, at forbrugerne får øjnene op for det, der er langsomt, så de ikke nødvendigvis skal have nyt hele tiden. Det har handlet om 'nyt' i lang tid, men jeg tror snarere, det er dybde og kontekst, der kommer til at spille ind, og så kan produkterne godt ligne noget fra tidligere. For mig handler det ikke om tendenser, men mere om at lægge en fast retning, så basen er den samme hele tiden. Så kommer der selvfølgelig nye input og bevægelser, som influerer udtrykket, men grundstammen er den samme.”
Overtøj fra Berner Kühls SS22-kollektion.
Hvad tror du, unisex tøj kan?
"Jeg tror, vi er kommet til et punkt i dag, hvor det ikke behøver være opdelt i henholdsvis herre og dame. Det er bare tøj, og så kan vi godt kalde det unisex. Min form er en herreform, og mønstrene, jeg laver tøj efter, er mere lige, men derfor kan det godt se supersejt ud på kvinder. Jeg henvender mig dog ikke mere til den ene end til den anden. Jeg tror klart, det er noget, vi kommer til at se mere af.”
Hvordan tænker du bæredygtighed ind i dit brand?
"Det er svært at være bæredygtig, når man laver tøj, for det er ikke godt for miljøet. Det, jeg gør, er, at jeg samarbejder med nogle af de metervarerleverandører i Italien, der skaber alt fra biobaserede metervarer til bionedbrydelige metervarer, som skader miljøet så lidt som muligt. Jeg bruger kun dem, hvor jeg kan se, at de gør alt, de kan, for at gøre det bedre. Det har været et must for mig fra starten at vide, hvor alt kommer fra. Forbrugerne er så kloge i dag, så de kan godt se igennem det filter, nogle forsøger at putte på. Folk skal vide, hvor tingene kommer fra, og jeg synes også, man er nået til et sted, hvor vi bliver nødt til at være mere transparente omkring det.”
