Smoking hot: Saint Laurent

Med nye klassikere, et nyt navn og en ny fanskare er (Yves) Saint Laurent om muligt mere tiltrækkende end nogensinde. Vi tegner et portræt

Marie Lodberg

— 05. juni 2014

1. Et portræt tegnes

Kulsorte bikerjakker. Posetasker i læder og læbestiftsrød. Ankelstøvler med spænder, der kræver at blive set. Alt sammen i fed, glat læder. Modehuset Saint Laurent, siden foråret 2012 med kreativ direktør Hedi Slimane i spidsen, har fået modekritikerne til at notere med rødt i deres sorte bog og modeaficionados til at sukke i søvne. Det er nu, men der var engang. Engang, hvor stifteren og designeren Yves stod i spidsen for det franske modehus, hvor ‘Yves’ var en del af navnet. Engang, hvor Yves skabte tøjet, kvinderne skulle komme til at gå i, og hvor de færreste troede på det i begyndelsen, ligesom det er tilfældet med Hedi. Tvivlen skulle komme Yves til gode - og kvinderne, der havde stil og råd til designet. Modeskaberens historie bliver nu fortalt med biograffilmen Yves Saint Laurent, der har premiere 3. april. Filmen er fyldt med det, en modehistoriker ønsker sig: den unge Yves Saint Laurent, der klæder kvinder på i de smukkeste kreationer, og indblik i designerens inspiration til sine kreationer - og hans passionerede forhold til sin elsker og businesspartner, Pierre Bergé. Det er historien om manden, der revolutione- rede kvinders look i 60’erne frem til i dag, hvor Hedi har skabt en ny definition på Saint Laurent-kvinden.

I Costume 144 tegnede vi et portræt af designeren og huset (Yves) Saint Laurent. Du kan nu læse hele artiklen her på Costume.dk ved at bladre i afsnittene til højre herfor.

2. Tidslinje

En ikke helt almindelig brud: Bianca Jagger havde en Le smoking-jakke på, da hun blev gift med Mick Jagger i 1971. Yves Saint Laurent boostede med sit design kvinders selvtillid og styrke op gennem 60’erne og 70’erne. I Yves Saint Laurents kreationer var der plads til at føle sig frigjort.

“Det kom til udtryk med tuxedojakken, det mest innovative design fra hans sommer 1966-haute couture-show. Et stykke tøj, der efterfølgende blev ikonisk for denne kollektion. Så var der il-looket i 1975 med buksejakkesættet, som også blev kendetegnende for hans design. Ved at klæde kvinder i herretøj erkendte han vestlige kvinders nye position i forbindelse med den anden bølge af feminismen. Disse design plus Ysl’s fokus på husets ready-to-wear, der bragte designet ud til et bredere publikum, som ikke kun havde råd til haute couture, viste et stort ønske om at klæde rigtige kvinder på til rigtige liv,” siger Hazel Clark, der er forsker i modedesign ved Parsons The New School for Design i New York.

Tøjet var sexet, men ikke vulgært. Powerfuldt, men ikke for meget. Yves Saint Laurent gjorde i 60’erne, hvad Coco Chanel havde gjort for kvinderne i 20'erne: Han satte kvinderne fri af de yderst feminine idealer, med andre ord: korset, kæft, stilettrit og indretning.

Yves Saint Laurent var den første, der tog mandens smoking og klædte kvinden i den og lod mandens safarijakke sænke sig elegant over kvindens skuldre. Hvor var det dog absolut upassende. Den amerikanske socialité Nan Kempner blev i 1968 nægtet adgang til newyorkerrestau- ranten La Côte Basque, fordi hun bar Le smoking. Til trods for de maskuline elementer var Yves heller ikke bange for at dyrke den pure sensualitet i form af gulvlange transparente kjoler. Yves Saint Laurent skabte design, der har været med til at forme modehistorien.

“For en kvinde er Le smoking uundværlig beklædning, og når hunhar den på, vil hun altid føle, at hun er moderne, fordi det handler om stil, ikke om mode. Mode kommer og går, stil består,” skrev Yves Saint Laurent i kataloget til sin udstilling, Smoking Forever, i 2005.

Naturligvis har Yves Saint Laurent med sit på det tidspunkt nye syn på kvindens garderobe inspireret utallige designere gennem tiden. Også herhjemme. Charlotte Eskildsen, kreativ direktør for Designers Remix, har altid en del af sin kollektion, der indebærer suiting og styles med referencer til herretøj.

“Med Le smoking var Yves Saint Laurent en af de første, som udfor- drede modebilledet på den tid. Han turde være innovativ og nytænkende. Men skabte alligevel også i den proces forever-items som trouser suits, tuxedojakken, dyreprint og safarilooket på den helt rigtige måde. Og så var han med til at udbrede budskabet om ready-to-wear,” siger Charlotte Eskildsen.

As Øland, kreativ chef for Dansk mode og tekstil, nikker ivrigt. Hun er heller ikke i tvivl om Yves Saint Laurents betydning for modehistorien.

“Yves Saint Laurent var i høj grad med til at tegne et nyt billede af kvinden i og efter 60’erne. Det var den moderne, selvstændige erhvervskvinde. Det var et cool og moderne look, og der var flere provokerende elementer, for eksempel parfumen Opium med det noget kontroversielle navn. Yves Saint Laurent var uden tvivl en af vores største modeskabere og trendsættere, og den dag i dag er brandet i alle kvinders bevidst- hed,” siger As Øland.

4. Yves, Tom og Stefano

Yves Saint Laurent er født og opvokset i Algeriet og kom til Paris som 18-årig, hvor han begyndte at assistere for Christian Dior. Som 21-årig blev han ansvarlig for husets haute couture-kollektioner.

“At han bliver indsat som kreativ chef hos Dior ved Christian Diors død i 1957, gør Yves til en af historiens yngste couturedesignere. Det startede hans karriere,” siger designforsker Hazel Clark.

I 1961 stiftede Yves modehuset Yves Saint Laurent sammen med Pierre Bergé.

“Allerede tidligt viste han, at han forstod at designe i tråd med tiden. Fra sin Pop Art-kollektion i 1966, der inkluderede den famøse Mondrian-kjole, til hans hippieinspirerede kollektion i 1969-1970, operaballet-russerne i 1976 og hans hyldest til Diaghilev blev han ved med at skabe nogle af de mest innovative couturekollektioner, samtidig med at han designede ready-to-wear-items som sømandsjakken og buksejakkesættet tilpasset tiden. De blev moderne klassikere,” siger Hazel Clark.

I 1962 viste han sin første kollektion i eget navn, og det blev han ved med indtil 2002, hvor han bukkede efter sit sidste haute couture-show. Inden Yves Saint Laurent sagde farvel - og inden Hedi Slimane kom til i 2012 - havde modehuset en kort og beundringsværdig liste af designere. Alber Elbaz kom til som designer i 1998. Han endte dog med kun at stå for tre kollektioner, men om sin tid ved modehuset har han sagt: “Det her er ikke et karrieremove. Det er min livsdrøm, der går i opfyldelse.”

Efter Elbaz overtog Tom Ford i 2000 stillingen som kreativ direktør og sendte, ikke overraskende, en bølge af nedringede chemiser, satin og transparente kjoler ned ad catwalken. Yves Saint Laurent var ikke begejstret for det, Tom Ford gjorde ved modehusets kollektioner.

“I begyndelsen spiste vi et par middage, og de første par gange, inden præsentationen af mine kollektioner, viste jeg dem til Yves. Men da jeg begyndte at få stor succes, blev Yves ret fjendtlig. Jeg har håndskrevne breve fra ham, hvor der står: ‘13 minutter på catwalken, og du har ødelagt 40 år af min karriere’,” fortalte Ford til CNN i 2011.

Ikke desto mindre gav Fords streger og sexede linjer et boost til modehuset. Fra sexy til romantik - italienske Stefano Pilati gav Yves Saint Laurents kollektioner et chikt twist, da han fik titlen som kreativ direktør i 2004. Elegante og moderne design med referencer til Yves Saint Laurents kreationer i 70’erne og 80’erne. I marts 2012 var der igen tronskifte, og husets nye kreative direktør, Hedi Slimane, twister og vrider det überelegante ud af modehuset og gør plads til sort punk, bikerjakker, lædertasker og killer boots.

5. The suit must go on

Med Hedi Slimane er Saint Laurent blevet udbredt til en ny modeskare. Med sin første kollektion, forår/sommer 2013, inspireret af 70’erne og sin anden, efterår/vinter 2013, inspireret af 90’er-grunge var der ikke mange roser fra modekritikerne langs catwalken til ‘Monsieur sort og smalle suits’, Hedi Slimane. Beskrivelser som ‘parodi’ og ‘ligner dårlig Topshop’ blev brugt om kollektionerne. Modekritikerne hos de store dagblade i Storbritannien, Frankrig og USA er stadig skeptiske over for Slimanes punkede fornemmelser. Modeforbrugerne har modsat kritikerne været hurtige til at tage Slimanes karakteristiske stil til sig. Alt, ud over den smalle podium, der bliver sat frem og indtaget af modeller to gange om året, lader til at gå, som Hedi Slimane kunne ønske sig. Han har fået tilhængere, der er ovenud begejstrede. Hvad er det, den mand kan?

“Han kan det at være Hedi. Jeg er megafan. Jeg elsker hans superkonsekvente hånd. Firkantede butikker i ondt sort marmor, Freja Beha som kampagnepige, hans to die for suits med ultraslim revers. Marylin Manson og Pete Doherty - han tiltrækker rockstjerner, hvilket er den ultimative coolfaktor,” siger Charlotte Eskildsen.

Courtney Love og Marilyn Manson i Saint Laurents "Music Project" kampagne. Uanset hvordan man vender og drejer de seneste sæsoners babydollkjoler, storternede skjorter og lange baner blanksort læder, er der ingen tvivl om, at Hedi Slimanes opfattelse af Saint Laurent-kvinden er en anden end Yves’. Hun er ung og i ét med rockens scene. Men sådan en kvinde går også i suits. Hedi designer videre på Yves’ idéer.

“Huset har jo en virkelig lang tradition for tailoring. Det er lidt det samme med Hedi. Han er jo også blevet superkendt for det ultraslim suit, både til mænd og kvinder, da han var kreativ direktør for Dior Homme. Han skabte en ny silhuet. Respekt for, at han er så vild. Der er store ligheder mellem ham og Yves Saint Laurent, og derfor kan han løfte den tunge arv. Mærket lever nu, og det udvikler sig i stedet for at blive en dårlig udgave af sig selv,” siger Charlotte Eskildsen, som ikke er alene om at mene, at Hedi Slimane tager modehuset i en ny og positiv retning.

“Slimane har uden tvivl været et godt valg for Ysl. Han har på meget kort tid formået at forny og brande Yves Saint Laurent i en sådan grad, at det er på alles læber,” siger As Øland og fortsætter:

“Det vigtigste, han har gjort, er, at han har henvendt sig til en yngre generation, hvor det gamle Yves Saint Laurent mest var for ældre velhavende kvinder, hvis vi ser bort fra tasker, kosmetik og accessories. Stilen er meget mere ungdommelig med et meget kontant, poppet og sexet udtryk, men stadig med stor respekt for det gamle look.”

Den franske designer må siges at have nået toppen af sin karriere - indtil videre. Lige inden han kom til Saint Laurent, holdt han fem års pause fra designeriet og brugte i stedet sin tid på mode- og portrætfotografi. Hedi Slimane er født og opvokset i Paris, og efter at have studeret kunsthistorie assisterede han til modeshows, hvor Yves Saint Laurents businesspartner og livsledsager, Pierre Bergé, fik øjnene op for ham. Bergé ansatte ham i 1996 til at designe for Yves Saint Laurents herrekol- lektioner. I 2000 blev han ansat som kreativ direktør hos Dior Homme, hvor han var indtil 2007. Det var Hedi Slimanes ultrasmalle suits for Dior Homme, der fik Karl Lagerfeld til at tabe sig 42 kilo, så han kunne skrue sine franske lægmuskler ned i designkollegaens bukser.

6. Og væk var 'Yves'

Slimane har forsøgt at skabe de bedste betingelser for brandet og ham selv som kreativ direktør for et af verdens mest anerkendte modehuse. Han har flyttet Saint Laurents designhovedkontor fra Paris til L.A. Og den mest iøjnefaldende forandring: Han har slettet ‘Yves’ fra modehusets navn. Det var ikke alle, der blev lykkelige for den beslutning. Det var dem, der fik trykt ‘Ain’t Laurent without Yves’ på T-shirts. Andre klappede. De så det geniale i det, der umiddelbart virkede som galskab. At det er en hyldest til ready-to-wear, fordi det nye navn refererer til Yves Saint Laurents første ready-to-wear-kollektion, som, da den blev lanceret i 1966, hed Saint Laurent Rive Gauche. Og at det tager opmærksomhe- den væk fra personen bag brandet og overlader fokus til designet i stedet.

“At han har fjernet ‘Yves’ er kommercielt set en genistreg. Det er, som om han har skabt et helt nyt brand, og de, der bliver født i morgen, vil vokse op med det som den største naturlighed og sikkert aldrig have kendt til den geniale Yves. Men for mig personligt er der ikke noget, der slår det klassiske fulde Yves Saint Laurent,” siger As Øland.

Tanken om, hvorvidt det er i Yves’ ånd at slette ‘Yves’, er ikke til at vide. Det står dog ikke til diskussion, at det er med tanke på, at Ysl er et brand, der hele tiden skal udvikles og forstås i nye rammer. Dét er med sikkerhed i Yves Saint Laurents ånd.

“Fra modehusets begyndelse har der været stort fokus på at udvikle Ysl som et brand og ikke kun på designerens arbejde. For eksempel i 1964, tre år efter modehuset blev etableret, lancerede de deres første duft, Y. Dengang som nu er det en effektiv strategi til at promovere et navn og en identitet - en måde for forbrugeren at købe sig ind i brandet for få penge,” siger Hazel Clark og uddyber:

“De udviklede også et visuelt stærkt og simpelt logo, designet i 1963 af A.M. Cassandre. Det pryder stadig produkterne og er letgenkendeligt. For Ysl er en anden central faktor Pierre Bergé som Yves Saint Laurents businesspartner. At Bergé har været en del af brandet siden begyndelsen har været en kæmpe fordel for udviklingen af brandidentiteten.”

At slette ‘Yves’ er ikke bare med til at brande modehuset. Det er i sig selv kontroversielt - ligesom Yves var det, blandt andet da han i 1971 lod sig fotografere nøgen til kampagnen for Ysl’s første herreparfume, Pour homme.

“Alle husker fotoet af Yves’ nøgne krop. Hedi er også kontroversiel bare på vor tids måde. Han er en moderne Yves. Respekt, fordi han er så vild. Mærket lever nu, og det udvikler sig i stedet for at blive en dårlig udgave af sig selv,” siger Charlotte Eskildsen.

Relaterede artikler